吃面文章
吃面文章（精选7篇）
陪父亲吃面
文/张敬文
父亲又要回西安了。
父亲说，去年清明，给爷爷奶奶的坟前立了碑，算是了却了他多年的夙愿，以后就该我带着老婆儿子回老家了，他走不动了，只能在西安遥望老家了。
郑州，西安，故乡，三个极具象征意义的地方，带着我的思绪，一路向西。
父亲16岁那年，离开了甘肃陇东的小山村参加工作，少小离家，一直到去年退休，44年荏苒光阴，他的两鬓斑白、乡音全改。父亲最大的心愿，就是像一个地道的西北老汉那样，回家乡种地放羊，喊着粗犷苍凉的秦腔熬日月。但是囿于许多候鸟式父母相同的宿命，退休后的父亲陪着母亲来到郑州照顾孙子，他的田园理想也就没了下文。
父亲仍保留着希望。退休前夕，他含蓄地委托母亲告诉我，他想在西安买房。一是高铁开通后西安与郑州不过2个多小时的路程，二是住在西安，距离故乡仅300公里，乡土乡音和饮食习惯相近。最终他和母亲拿出毕生积蓄，在西安买了一处两居室。入住那天，父亲十分高兴，跟我唠叨起我4岁那年他领我来西安旅游的旧事，说着西安这好那好，开心得像个孩子。
随着父亲的到来，家里终于有了家乡的味道。西北苦寒，蔬菜水果品种稀少，不需要丰富菜品的各种面食，成就了西北人的一日三餐。牛肉面、拉条子、炒面片、搅团、油泼面、臊子面、干拌面、凉面、浆水面，这些伴随我成长的食物，父亲尤为擅长。在我的印象里，过去只要周末父亲在家，这些平淡无奇的面食都会像变魔术一样做出来，让我大快朵颐。西北的面，像我身体里的基因，始终不曾离开。
初来郑州时，我给同事最深的印象就是对面条的热爱。偶然发现了一家还算正宗的兰州牛肉面馆后，经常下班花一个小时行程赶过去，就为重温一口家乡的味道。
父亲知道我的心思。每天快下班时母亲都会发来微信，问我几点到家，父亲给我做了面。有几次加班到深夜回家，父亲都会起床问我还想不想吃面，看着父亲认真的样子，我强打起精神，把养生、减肥等统统抛到脑后，吃面。渐渐地，我儿子也迷恋上父亲做的面条，每次还要吵闹地学着父亲，像一个地道的西北人一样往面条里倒上醋、搁上油泼辣子，像模像样地大口吸溜着。父亲每每开怀大笑，夸奖孙子胃口好。
我终日忙碌，父母每天接送孙子，三餐照顾，嘘寒问暖，琐碎平常的日子望不到头。父亲也在发生着变化。
父亲是标准的西北汉子，豁达率真，风风火火，眼里从不揉沙子。退休后的父亲开始寡言少语，每天较着劲似的出门“万步走”，剩下的时间就是躲在楼道里抽烟，用手机听音质失真的秦腔。他经常对母亲发脾气，一点儿鸡毛蒜皮的小事都会大动肝火。
一个冬日的傍晚，我下班回家，看到母亲红着眼圈不理父亲，我忍不住说了父亲两句，父亲沉默了片刻离开了家。夜晚的街上寒风凛冽，少有行人，我找了很久也没找到父亲，打他的手机提示关机，各种不好的假设在脑海里过山车一样浮现出来，我又懊悔又心急。最后在金水河边的一个长凳上，我看到了父亲，一盏昏黄的路灯把他的影子拉得很长。那一瞬间，我明白了父亲每日除了照顾儿孙一家，就是坐在河边，看着人来人往，夕阳西下。在我眼里曾经像祁连山一样高大健壮的父亲，在孤独的岁月中，走向苍老。我坐在父亲身边，静静地陪伴着他。第二天，父亲独自回了西安。
日子依然平静如水。
直到母亲重感冒，在我照顾一家老小的手忙脚乱中，父亲回来了。
有了父亲的悉心照料，母亲很快康复，随之康复的，还有我的胃。一碗晶莹透亮的拉条子，佐以用土豆丁、胡萝卜丁、洋葱末、嫩豆腐丁和瘦肉烩成的臊子浇头，再配上一勺正宗的油泼辣子，让我疲惫不堪的身躯，得到了极大的满足。而此时的父亲，坐在餐桌旁边笑眯眯地看着我贪婪的吃相，满脸慈祥。
一碗面条，拉近了我和父亲心灵的距离。我从18岁起，就离开家乡、四处漂泊，求学、工作、结婚生子，最后在中原腹地扎下根来。我和父亲就像风筝与线，只有一丝亲情维系。我开始去学习理解父亲，在网上收集各种丰富老年人退休生活的帖子，甚至想给他找一个看大门的工作。家里也陆续添置了工夫茶具、笔墨纸砚，2个月内就给父母报了两次去东南亚旅游的旅行团，可能父亲也觉得儿子生活不易，全盘接受我给他安排的这一切，努力克制着自己的情绪。
但是没过多久，因为几件琐事，父亲又提出要回西安住。我手足无措，不知该怎么去安慰这个倔强的老头儿。
深夜里，突然想起贾樟柯《山河故人》电影海报上的那句话：“每个人只能陪你走一段路。”不禁泪如泉涌。
日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。一碗面，终究无法承载父亲的思乡之情。父亲曾跟我说过，家乡老人亡故后，埋葬时头一定要朝西，表示魂归故里。我理解了父亲为什么要在西安买房的初衷，就是想在照顾儿孙的前提下，离家再近一点儿、再近一点儿。我和父亲同为年少离家，被时代的洪流席卷到未知的远方，像蒲公英一样落地生根，可是心里牵挂的，还是寂静苍凉的西北大地。我徒步去吃一碗貌似家乡味道的面，父亲每晚做的面，就是我们两代人精神的纽带，不管离开多久，我们终归要落叶归根。
老张，今晚我还想吃一碗你做的面。
那一碗热气腾腾的面
小时候，每每生病时，母亲总会做面给我吃。清淡透彻的面汤，光滑细软的面，点缀着清亮新鲜的菠菜、西红柿和饱满盈圆的虾仁。出锅前滴上几滴香油，顿时香溢房间。我一度有段时间，甚至因此觉得生病也是好的。
我喜欢吃面。妈妈做的面总是有独特的味道。简单朴实又温暖亲切。这是家的味道。
我也喜欢去各地吃面。觉得面这种食物虽然做法简单，但是又充满了故事。我相信，每个好的面馆，不仅仅需要好的食材，还要有一个有心的面点师傅把他的感悟揉在面里。
在京城，吃到过最好吃的面是在胡同的小巷里。记得是去年北京大雾弥漫最严重的一段时间中的一天，下了课，和朋友商量晚上活动。C是个文艺到骨子里的人，她选择骑车夜游西什库。我呢，想来想去，就选了东四那边的胡同，开始了晚间的漫游。
雾天的北京，是不被我所喜的。似乎只有在这样的天气里，这座城市冰冷的一面会毫无掩饰的表现出来。持续近一个月的大雾，几乎让我绝望。湿冷的空气似乎将人情冷暖的是是非非从人们的心脏里解放出来，一下子，挤满了街道，严丝合缝密不透风。
只记得突然觉得自己在这样一个城市里，远离自己的生活圈，就这么类似席地而坐的吃面也不妨是件文艺的事。碗不大，酱红色的汤底，肉丁均匀的洒在花白…
在太仓吃面
文/秦延安
民以食为天。食在中国，绝不仅仅是充饥求饱以获生存，已演化为一种文化，一种民族特性。南方的米北方的面，作物生长的不同，让南北方有着不同的食肴。而交通的发达、物流的便捷，让美食跟着人的脚步，走南闯北，誉满全国。当然，一种美食在一个地方停留，就如一颗种子在异地生根一样，既有它的个性，还有它的改良和适应性。
去太仓，是冲着响亮的江南水乡和深厚的娄东文化去的。亭台楼阁、碧波荡漾、繁花似锦、绿水环绕，让我在太仓如刘姥姥进大观园似的怎么也看不够。当然，除了玩好之外，更为重要的是吃。滨海临江，让太仓集聚了天南海北的美食，融汇了东西南北的味道。不说别的，仅面食就有好多种，让我这个北方人在江南吃出了不一样的味道。
江南人吃面，不像北方人那样，要吃干面、讲究黏性，而注重的是汤。当然这汤是很鲜的，也多以海鲜为主，既有红汤、白汤拌面，也有排骨、牛杂等丰富浇头，让人吃完很有满足感。水乡的香、柔、糯，让各地的食材到了太仓，就被打上了江南的标签。不管是义盛长面馆、一品面馆，还是东吴面馆、吴越面馆，或是陆记牛杂面、一鲜斋鱼汤面，每一家都有自己的特色，每一个店都有自己的味道。一样的面，不同的汤和五花八门的浇头，让腰细如柳的面便衍生出不同的味道。切不夸味道怎样，只是店门前排着长长的队伍，就让人眼馋，足可见人气之高。
就说双凤羊肉面吧，从东晋开始便形成了一条街，可谓历史久远。羊是太仓羊，食百草而长；肉首推红烧，以酥、浓、香、肥而著称。双凤羊肉面的做法与其他面食做法完全不相同。首先是羊的选择，以阉割的公羊与刚成年的雌羊为上选。宰杀后的肉是分档下锅，肉质较老的置下层，肉质嫩的置上层，然后辅以十多种调味品、中草药为佐料，文火焖煮，这样熬制的羊肉和原汤浓而不浊、油而不腻，皮肥肉酥，口感鲜美。面是手工制作的“跳面”。为了了解跳面的制作过程，我走进一家餐馆的后厨，只见衣着白大褂的师傅，将鸡蛋、精盐、清水和成的面团，搓揉光滑上劲醒好后，然后将面团放到一块倾斜的面板上。面板朝自己的一面高，另一面的中间有一个柱子，柱子中间有一个洞。师傅把面团放在面板靠自己的这边，然后拿出一根有手臂粗、两米长的木棍将一头插进洞中固定，自己则坐在另一头，一手扶着面团一手在后面握住木棍。然后，以左腿单腿用劲，不断地跳跃，那情形似赶马驰骋疆场，又似挥刀给牲口铡草。就在这一起一落中，面团被压成了面饼，然后撒上面粉叠起再跳压。经过几十回跳压后，面团就成了层层叠叠的面皮，再用一把长刀切制，便成了细细的面条。酥、浓、香、肥的羊肉汤混合着细、柔、滑、韧的面条，再加上葱花的装扮，可谓色香味俱全。汤汁的鲜美，面条的劲道，让人食在嘴里感觉层层绽放如花开般奇妙，很享受。
不仅是双凤羊肉面，还有“奥灶面”、黑鱼面……荤素搭配，白汤清澈细腻，配上青椒十分爽口；浓油赤酱，让红汤面相比白汤面浓郁，鲜香扑鼻。我们一家一家吃，一碗一碗品尝。各色面食如幼时的百家饭，让人百吃不厌。
各种食蔬的搭配，南北文化的碰撞，让面在太仓交融出新的美食。在太仓吃面，我吃出了北方的味道，也尝到了江南的滋味，看来吃，还真是一门文化。历久弥新，味厚深远。
重阳吃糕
文/雨君
读唐诗三百首，偶发现孟浩然一首《过故人庄》，觉得亲切，遂即记之：“ 故人具鸡黍，邀我至田家。 绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。 待到重阳日，还来就菊花。”
“具鸡黍”杀鸡做黄米糕。黍即黄米。孟浩然是湖北襄樊人，但他不知转悠到哪里了，好朋友又杀鸡又做黄米面糕热情地招待他。临走还说重阳日还来，想必老朋友重阳日还给他“具鸡黍”吧。不消说，黄米面糕，炖鸡，一定很美味。我的故乡在山西晋北，故乡人待客，必杀鸡做黄米面糕，且重阳节也吃糕，孟浩然的“古人庄”与故乡风俗相同。这样的感情，是旁人不易领会的。
故乡人把黄米面糕作为待客主食，不仅因为黄米是特产，还因为黄米面糕软绵、筋道，解饥、顶饿口感好，更主要是因为糕是高的谐音，吃糕意味着步步登高，生活越过越好。黄米面糕不只是待客饭和重阳节主食，还是故乡人过年，搬家，过生日，办喜事的主食。故乡历来叫办喜事为“吃糕”。你看吧，但凡遇见个人一问：“你干啥去了？”“到谁谁谁家吃糕去了。”“记住提醒我，到多会儿多会儿我要去吃糕。”自然知道此人是要去参加喜宴，当然到了喜宴上可不是仅仅只是吃糕，有菜有酒，可主食一定是糕。这几年人们腰包粗了，腰杆子自然硬了，有的为了排场和省事，一般都在饭店办喜事，主食的品种也多了起来，有烧麦、奶油馒头、米饭、饺子等等，但糕是不可缺的。
不过，晋北人吃糕的习俗，也不能一概而论。以雁门关为界，关外人家吃的是素糕，不经油炸。吃饭时外加一碗烩菜，叫做“杂菜泡糕，一吃就饱”。关内忻、定一带吃的则是油炸糕。且定襄有一句流传民言： “扁担扁担软悠悠，担上黄米下忻州。忻州爱咱的好黄米，咱爱忻州的大闺女。”定襄盛产东坡黄米，小伙子们挑着两罗筐黄米，一边行走一边哼唱着抒发爱情的小曲儿，心里热乎乎的。这首民谣把定襄的“好黄米”和忻州的“大闺女”联系在一起，真是妙趣横生，耐人玩味！ 常常听小伙子们插诨打科，“去哪里？”“量黄米。”量黄米的意思就成了找对象，找相好的象征了。
到潞城后，风俗变了。潞城没有黄米，不吃糕，吃面。“去哪呀？”“吃面。”“谁谁家吃面，叫你没有？”“叫了。”一听“吃面”就是办事宴。不论红白事，不论过满月或者圆羊，一律吃面，炒一锅烩菜，煮一锅机器面，围一大伙哄抢。刚开始到潞城真有些不适应，总觉得面天天吃，办事也吃，一点也不稀罕。只要是谁家叫我去“吃面”，我只随礼，不吃饭。后来熟悉了，也无奈了，只得入乡随俗，即便是不喜欢吃机器面，即便是不喜欢去挤进人堆里抢，也得等到最后捞个锅底应付几口。这几年，人们生活也好了，“吃面”也不只是吃面了，也吃饺子，卤面，花卷，炒饼，炒面片等。入乡随俗以后，渐渐地喜欢上了潞城这种乡土文化，也喜欢上了大锅菜，渐渐地放下斯文，也挤进人堆里去“抢”饭，甚是热闹有趣。
潞城不过重阳节，我自己过。从超市买来糕面，不杀鸡，熬一锅家乡大烩菜，拌一盆家乡凉菜（主料：土豆丝和土豆粉条），温馨实惠。只是糕不好做，得禁得起高温考验，还得和好面。面和的软硬要把握的恰到好处，软了拿不起来，硬了蒸不熟。和到像做疙瘩汤的样子，然后一层一层把黄米面均匀铺到笼屜上蒸。气上来后，蒸半个小时左右出笼，稍晾一下，取出来便开始揣糕。蒸过的黄米面又烫又软又黏。我最发愁烫手，手掌一触到热辣辣的糕面就立马缩回。狗咬刺猬，是无法下口，我是糕面高温，无法下手。面又黏，手上要不时地蘸上凉水来揣。有一次做糕，即便蘸上冷水也不顶事，只好给母亲打电话，询问良方。母亲让我把莜面和油拌起来，蘸手上。果真，手沾油和莜面不粘手。再揣，直到把黄米面揣揉成面团后，就可捏素糕了。素糕是未用油炸过的糕，但我喜欢油炸糕。而且是麻油炸糕，有股融入乡情的香味。
同事知我会做糕，常常在医院发起聚餐，让我做糕。大概是大家平素都不会做糕，又喜欢吃糕，我边炸糕，她们边吃，也不忌讳雅不雅，争先恐后地拿手抓着食之，一边咀嚼品尝，一边赞不绝口：“糕哦糕，就是高！”情不自禁地借用电影中胡汉山的剧词插科逗趣。
面对面吃面
文/唐世友
网友张先生发来一个出句：面对面吃面。
此出句有个故事，说的是苏东坡兄妹与佛印三人在面馆吃面，苏东坡和佛印面对面坐着吃得正香时，坐在一旁的苏小妹突然说道：“我出个上联给你俩对，出句是：‘面对面吃面’”苏东坡一听，隨口对道：“人与人论人。” 佛印也不示弱，对道：“心连心贴心。” 见苏小妹面带愠色，佛印心想，今天又惹事了，当着小妹的面，一个出家人怎么能说“心连心贴心”的话呢？佛印正自责着，苏东坡马上打圆场说：“不对了，吃面！吃面！”
我打开手机百度查了一下，网上的对句确实不少。例如有人对：头对头磕头，牛怼牛真牛，嘴对嘴亲嘴……但都没有一个人真正能对得上的。其实，苏东坡和佛印的对句也沒有对好。“面对面吃面。” 出句中第一、二个“面”字，是脸面的面，而后面一个“面”字是面条的面。前面的两个“面”字和后面的“面”字的意思是不一样的。也就是说，出句中的三个“面”字包含着两层意思，苏东坡对句中的三个“人”字，却只是一个意思，故与出句联意的要求不符。佛印对句中的三个“心”字，也和苏东坡的一样，也只是一个意思。
我把我的观点发到群里，张先生说：“唐老师，我的看法和你的一样。”这就说明，这个出句目前还没有最佳对句出现。张先生接着又说：“我试对了一句，你看行不行？ 谷连谷种谷。”
我说：“你前面的两个‘谷’字是山谷的谷，后面那个‘谷’字是稻谷的谷，合符上联联意的要求。但是，谷属入声字，‘谷’对‘面’是仄对仄，不合联律呵！”
张先生停了停又对了一句：“书叠书作书。”
这句比上句好，前面两个“书”字是书本的书，后面的“书”是书写的书，但联意不太理想，“书叠书”一词有点牵强。
当时我想，这个出句确实不好对，要对得好非常难。第二天有个朋友要去凯里罗汉山寺庙还愿，要我陪他走一趟。来到寺庙，看到香客们将成堆成綑的香纸丢进香炉里，真是香摞香，香燃香，整个大院香烟袅袅，香气飘飘。见此情景，我脑海里突然灵光一闪，有了：面对面吃面 ； 香燃香飘香。
前两个“香”字，是香纸的香，是摸得着看得见的东西，后面一个“香”字，是香气的香，只能闻得到。
我把这个对句发到群里，群友张先生说：“要这样，我也有一对： 面对面吃面；烟连烟生烟。”
吃面
文/吴玲
苏州留园路有家面馆，叫“镇江锅盖面”，那回我吃的是“菌菇拆骨肉面”——小店招牌面。高汤、小刀面，除却拆骨肉，还搁有芹菜、木耳、莴笋、辣椒、圆葱、菌菇、胡萝卜、西葫芦，一大海碗，堆得冒尖。吃起来很鲜很香，就是没多少面味。
常听人念叨徽州的面，说是浇头好。面从沸水里捞出，再从案板上的杯杯盏盏、坛坛罐罐里加上自己喜欢的浇头，多到七八样，原本浅浅的一钵，即刻变得殷实丰厚。浇头多过碗里的面。徽州家常面的浇头，除了肉、笋、蛋、炸酱、时蔬，还有腌渍物。徽州的刀板香和豆腐干，都堪称极品。见过去徽州旅行的，回家啥也不带，就拎几刀刀板香，几叠豆腐干。在徽州，一碗面上没有浇头，像是很不体统的事。我在徽州也吃过几回面，我把面和浇头稀里哗啦一搅拌，不像是吃面，像是吃和菜。
我教书时所在的幼稚园请过一个厨子，杨姓女子，肤白、眼黑，二十六七岁的样子。给孩子们做饭，一周一次面食。她蒸包子、包饺子、制烧麦，不要人帮忙，看她包饺子真是一种美的享受。乌发挽一个髻，戴着帽子口罩，就露两只黑亮的眼睛。她喜欢给孩子们做削面，面揉熟后放在案板上，几大团，抱在掌中像玩魔术。她削面时，面皮雪片一样朝锅里飞去，看得人眼花缭乱。孩子们亲热地喊她“杨姨”，一到吃面时就兴奋，小肚子一个个胀得圆鼓鼓的。她做的类似山西的刀削面。她果真就是山西的俏婆娘。后来，我们换了一个男厨师，除了蛮力，余者不及她多了。
记忆中最好吃的是母亲的手擀面，宽若细指，用筷子挑起一根，能举过头顶，吃到嘴里，有种绵软的韧劲。用柴火煮的一大锅面，只放盐和一点猪油，就非常好吃；面汤亦很好喝，又稠又醇。王祥夫先生有篇吃面妙文，说他请朋友吃面，只请他们吃菜吃面，那大锅面汤，是要自己留下来慢慢享用的。面粉是端午的新麦碾成的，我母亲说，这面特别“养人”。吃手擀面似乎都是夏天的时候，那时蝉声如雨，田野上花团锦簇，一到傍晚，成群结队的蚊子蜢虫直往人的脸上撞，星星和萤火虫一闪一闪的。我们在门口的老榆树下，吃过多少回母亲擀的宽面？不记得了。
小时候还喜欢吃一种挂面。我们村做挂面的是一个退伍军人，排行老四，人们喊他“四瞎子”，小孩们则称呼“瞎四爷”。他的一只眼睛在抗美援朝战争中被子弹打中，瞎了，就习了家传的这门技艺。他与我父亲交谊甚厚，是都有行伍经历吧。挂面一般是过年吃，所以一到冬天，他家门口就挂起一排排“面帘子”，暖阳下亮闪闪的一大片，很是壮观。挂面晾干后，叠成麻花状盘在筛子或箩筐里，村里人就拿豆子稻米去换挂面，或者拿麦子请他加工，付一点加工费。空闲时，他也挑着挂面担子，到邻村去卖。“瞎四爷”的挂面，银丝一般，怎么煮都不浓汤。我们家里大年初一吃的面，都是“瞎四爷”挂的。过年时家里来亲戚，要“下茶”，以示诚挚与敬重，也是扯一撮面，加两三只白煮蛋，往往是鸡蛋留在碗里，面条吃得一干二净，客人还一个劲咂嘴，说“好面，好吃”。
往日乡下一到年节，常看见送亲的队伍，新娘子和一群姊妹排成一列纵队，趔趔趄趄地走在白雪皑皑的田埂上，除了妆奁等物，肯定少不了一篮子挂面。这叫“喜面”。新媳妇回娘家给小孩子“抓周”，姑爷的肩上多了一副担子，箩筐上铺一层红纸，再压两条方片糕或两包红糖，那担子里挑着什么？就是挂面。取祝福、吉祥、长寿之意。
面条，是一种家常美食，旧时就有“北方面条，南方米饭”之说。现在不仅中国人每逢生辰必吃面条，而且无论走到哪里，都有面馆，还是各式各样的面馆。热干面是武汉特产，超市里天天现做现卖。城市的老街巷，一大早就热气腾腾的，一抬眼，可能就会是一家“沙县拌面”“太和板面”。距离我住处不远的方兴巷子里，就有“老北方炸酱面”“陕西面馆”“兰州拉面”“重庆小面”“台湾牛肉面”诸种，这些地域色彩浓郁的面店，因其制作便捷风味独特，很受草根百姓青睐。
还是在姑苏，因为吃面又长了一点学问。是一家叫作“同德兴”的精品面馆，《舌尖上的中国》摄制组曾在此拍摄过。墙上挂有很多名人墨宝。我在茶桌上还看到一张古琴、一本脂砚斋王希廉点评的《红楼梦》，书很厚，纸很旧。店堂里有些嘈嘈切切，混杂低低的吴侬软语，却没有掩住留声机里旖旎婉转的“水磨调”。
“同德兴”的店面不大，一上二楼，就觉得哪里不一样，看了果然是有些不一样。
杨君为我们点的是“枫杨大肉面”，原想就是一碗面罢了，孰料，面汤、面、浇头、茶、小菜都是分别计算价钱的。汤分红汤、白汤，浇头更是多到数种，特色小菜是又精致又可口。点面单上每道面（菜）品看似家常，实则价码并不寻常。已近十点，食客仍络绎而来。每个城市都有那么些闲人，况且口袋里又不缺一碗面的银子。
面条可荤可素，可简单可复杂。自从机器快速轧出五花八门的面条，想吃一碗面变得多么简单，但这样的面还是很久以前我们味蕾中留存记忆的面吗？
走在孟冬清冷的街道，这样想着，不免又回头看了“同德兴”一眼。
吃面
文/孙道荣
小区边有家面馆，生意火爆。我常去吃。我在吃面的同时，看到各种有趣的吃面画面。
一次，坐在我对面的，是对情侣。男的要牛肉面，女的点鸡蛋面。服务员端上面来，男的拿起筷子，将碗里的牛肉一块一块夹到女的碗里。女的一边说够了，一边将碗里的煎鸡蛋夹到男的碗里。然后，两个人才开吃，稀里哗啦，很幸福的样子。
另一次，一对中年男女，坐在我面前。面条端上来了，是两碗青菜面。女的将两只碗并在一起，用筷子从一只碗中捞起面条，夹到另一只碗中。另一只碗里的面条，堆得小山一样。男的说，差不多了。女的说，我不饿，你下午还要上工地呢。男的说，那你多吃一点青菜，说着，用筷子将面条多的那只碗里的青菜，全夹到另一只碗里。两个人吃得很快，连汤汁都喝得干干净净。
还有一次，我身边坐的是一家三口，三人各自吃着自己碗里的面。孩子那碗是大排面，大排吃完了，面却没吃几口。妈妈对孩子说，你再吃几口面条嘛。孩子摇头说，我吃饱了。妈妈将自己碗里的鸡块，夹到孩子碗里说，那你再吃几口鸡肉吧。孩子不耐烦地说，你不要把你吃的东西夹给我，这样不卫生，然后，便玩起手机来。爸爸抬头看了孩子一眼，他将自己的面吃完后，又将孩子的面端来，哗啦哗啦吃掉了。
我喜欢在这家面馆吃面。因为我觉得那面条除了有营养，还有滋味……